Teleskope & Ferngläser

Die drei Kennzahlen

Öffnung (Apertur) ist der Durchmesser von Objektivlinse oder Hauptspiegel. Sie bestimmt, wie viel Licht das Gerät sammelt und wie feine Details es trennen kann (Auflösungsvermögen). Doppelte Öffnung heißt viermal so viel Licht und eine tiefere Grenzgröße. Die Öffnung ist die wichtigste Zahl am Teleskop.

Brennweite ist der Weg vom Objektiv bis zum Brennpunkt. Zusammen mit der Brennweite des Okulars ergibt sie die Vergrößerung: Teleskopbrennweite geteilt durch Okularbrennweite. Ein Teleskop mit 1.000 mm Brennweite liefert mit einem 10-mm-Okular 100-fach, mit 25 mm 40-fach. Vergrößerung ist also keine Eigenschaft des Teleskops, sondern des Okulars, das gerade drinsteckt.

Als Faustregel gilt: Mehr als das Doppelte der Öffnung in Millimetern bringt keine Details mehr, sondern nur ein dunkleres, unruhigeres Bild. Ein 70-mm-Teleskop ist bei etwa 140-fach am Ende, ein 200-mm-Newton bei 400-fach, und das auch nur in den seltenen Nächten mit ruhiger Luft. Angaben wie „500-fach" auf Einsteigerkartons sind rechnerisch möglich, praktisch wertlos.

Die Austrittspupille (Öffnung geteilt durch Vergrößerung) zeigt, ob ein Okular sinnvoll ist: Über 7 mm verschenkt das Auge Licht, unter 0,5 mm wird das Bild zu dunkel. Das Öffnungsverhältnis (Brennweite geteilt durch Öffnung, etwa f/5 oder f/10) sagt, ob ein Gerät eher weite Felder (schnell, f/4–f/6) oder hohe Vergrößerungen (langsam, f/10–f/15) begünstigt.

Bauarten im Vergleich

Ferngläser

Ein Fernglas ist das unterschätzte Astro-Instrument: beidäugig, weites Feld, sofort einsatzbereit. Die Bezeichnung „10×50" bedeutet zehnfache Vergrößerung bei 50 mm Öffnung. Für den Himmel haben sich 7×50 und 10×50 bewährt (Austrittspupille 7 bzw. 5 mm); 8×42 ist leichter und tagsüber universeller. Ab etwa 10-fach verwackelt das Bild aus der Hand, ab 15×70 gehört ein Stativ dazu. Sternhaufen wie die Plejaden, die Milchstraße, Mondkrater am Terminator, die Andromedagalaxie und helle Kometen sind Fernglasobjekte.

Montierungen

Die Montierung trägt das Teleskop und entscheidet darüber, ob Beobachten Freude macht. Ein wackliges Stativ ruiniert jede Optik. Grundtypen:

• Azimutal: schwenkt links–rechts und auf–ab, wie ein Fotostativ. Intuitiv, günstig, für visuelles Beobachten völlig ausreichend. Die Dobson-Montierung ist eine azimutale Holz- oder Metallwiege für Newton-Teleskope und bietet die meiste Öffnung fürs Geld.
• Parallaktisch (äquatorial): eine Achse zeigt zum Himmelspol. Dann genügt eine Drehung, um der Erddrehung zu folgen. Für Astrofotografie Pflicht, für den reinen Blick durchs Okular nicht nötig.
• GoTo: motorisiert, findet Objekte per Handbox oder App. Bequem, braucht Strom und ein sorgfältiges Einrichten zu Beginn jeder Nacht.

Zubehör, das wirklich hilft

• Zwei bis drei Okulare (niedrige, mittlere, hohe Vergrößerung) und eine Barlowlinse, die die Brennweite verdoppelt.
• Ein Leuchtpunktsucher oder Telrad neben dem optischen Sucher; damit klappt das Anpeilen.
• Eine Rotlichtlampe, die die Dunkeladaption nicht zerstört, und eine Sternkarte oder App.
• Für Nebel ein UHC- oder OIII-Filter, für den Mond ein Graufilter gegen Blendung.
• Für die Sonne ausschließlich ein zertifizierter Objektivfilter vor der Öffnung, niemals ein Okular-Sonnenfilter. Mehr dazu in der Beobachtungspraxis.
• Eine Taukappe gegen Beschlagen und bei Spiegelteleskopen ein Justierwerkzeug.

Astrofotografie: ein eigenes Hobby

Wer Fotos machen will, braucht in dieser Reihenfolge: eine stabile, nachgeführte Montierung, dann ein Objektiv oder ein kurzes, lichtstarkes Teleskop, erst danach die Kamera. Ein Einstieg mit Kamera, Stativ und kurzer Brennweite (Strichspuren, Milchstraße, Mond) zeigt, ob das Hobby passt, bevor ein Budget in eine parallaktische Montierung fließt. Stichworte im Lexikon: Astrofotografie, CCD-Kamera, Nachführung.